非常喜欢翡冷翠这名字，不亏是徐志摩，把文艺复兴的发源地和经济中心翻译得那么传神。文艺复兴的后期，艺术家们说翡冷翠太商业了，太铜臭，纷纷选择离开，但至今依旧是个繁华璀璨的都市。佛罗伦萨是英语Florence的音译，而意大利语Firenze，雅致的译音就是翡冷翠了，其实一定也不冷。 

比萨在翡冷翠附近，也就慕名而来，却多少有点失落。

比萨教堂

斜塔其实是钟楼，完全体会不到当年伽利略的自由落体实验，斜塔也在现代科技的挽救下可以保存，扶正她还是相当吃力。

教堂大门，每一处都是那么精细。

教堂前方的洗礼堂

在门口遇到警察叔叔，真是一份闲职呀。

附近的庭院门前，紫藤花开得正灿烂。

暮春时节，百花争艳。

如果时间不是非常充裕，建议把比萨忽略，实在没有太值得一看，应该把更多的时间放在翡冷翠。

翡冷翠的教堂多且出名，建筑都各具特色，与她是教区中心有密切关系，加之文艺复兴涌现了大量的画家、雕塑家和建筑工匠。同样，艺术博物馆之多、馆藏之精美让人叹为观止。

圣母百花大教堂（Basilica di Santa Maria del Fiore）为教区的主教堂，花了百余年时间完成。

八角大圆顶可谓匠心独运，连米开朗基罗修建圣彼得大教堂后都还自愧不如。外墙用白、绿、红三种颜色的大理石砌成，精美的哥特式建筑，在没用起重机的年代，完成这样巨作要耗尽多少能工巧匠的心血。

旁边的广场实在太下，无法把全景拍下。

教堂的钟楼，这是三位一体的教堂。

正面的大门，可以看出一层一层的大理石往上累。

正好配上了罗马风情的服装。

圆顶壁画最后的审判，拍摄的效果都不好，在网上搜了一张加以说明。

广场旁的画家在做游客生意，给客人漫画写生。

但丁的故居，路牌很清晰，这条叫但丁街。

今天故居不开放，只能看看外景。

一旁的女郎在窗口张望游人

中世纪修建的老桥，一座石拱桥，桥上还修有廊桥，那是国王行走之用。由寝宫通往旧宫（Palazzo Vecchio），相当于咱们皇帝早朝的地方。

网上找到的外观图片，据说早年桥上的店铺都是卖肉的，如今多为卖黄金饰品了，因此也称作黄金桥。

附近的商店林立，游人络绎不绝。皮衣、皮具、饰品都设计尽美，还好因时间关系而没有血拼。

乘坐马车又是另一番的体验

领主广场（Piazza della Signoria），立有钟楼的是旧宫（Palazzo Vecchio）

领主广场一侧是佣兵凉郎，毗邻乌菲兹美术馆，可惜时间不够充裕，乌菲兹的馆藏相当丰富。

雕像——强掳萨宾妇女（Ratto delle sabine），这一时期的作品，女性大多男性化，肌肉强健饱满。与洛可可的女性化，S和C的造型真的天壤之别。

珀尔修斯割下了美杜莎的头颅。

海神波塞冬

大卫像，老米最著名的作品之一，此为复制品，真品在乌菲兹博物馆内。

海格力斯和凯克斯，从后方更能看出肌肉的浑厚有力。

圣十字广场（Piazza Santa Croce），广场实在不大

圣十字殿，米开朗基罗、伽利略等安葬于此。

 在米开朗基罗广场处眺望翡冷翠，可以预见，百年后依旧是此番景色。最高的建筑还是圣母百花教堂的圆顶和钟楼，以及多座古老的石拱桥，相机让美景定格了。

留下美好的一刻

再一次感受油画般的翡冷翠